七夕情人節，垂直 奢侈品 電商平臺擺出過節陣勢，“七夕.約惠 挑戰全球最低價”等誘人海報登上主頁。
然而，不少 奢侈品 電商平臺為人詬病的缺陷之一是，無法獲得LV、GUCCI等大多數 奢侈品 牌的授權，這讓 奢侈品 電商平臺難以得到消費者的信任，貨源供應不足與屢屢出現的假貨傳聞等原因，近年來撂倒了不少 奢侈品 電商平臺，如尊享網、品聚網、佳品網、呼哈網。
如果說前些年， 奢侈品 牌通過自營實體渠道的銷售就能獲得高速發展而不屑與電商平臺合作，那為什么近年來 奢侈品 增速放緩，明明知道電商平臺拋過來的橄欖枝能讓“抑郁”的業績報表亮眼些，但依然不肯打開品牌渠道授權的大門呢？
除了保持神秘感 還有哪些難以名言的原因？
雖然一些偏向生活方式的 奢侈品 牌，沒有回避互聯網，但傳統 奢侈品 品牌似乎總是與互聯網保持一定的距離。
除了傳統 奢侈品 牌一直偏重培養低調、距離感和神秘色彩外，對于不愿意授權電商平臺的原因，一位美國 奢侈品 牌內部人士李伶俐(化名)告訴《第一財經日報》記者，重要的原因之一是很難控制對方在倉儲、物流等環節中不出現調包等假貨問題。“一旦消費者投訴收到假貨，很難說清到底是哪個環節出現問題”。
李伶俐告訴記者，她所在的 奢侈品 公司有自己的電商官網，但因為聽說類似快遞過程中可能會被調包等，公司采取了多重保護措施。首先，公司會將產品包裹三層，最外層不會出現品牌的LOGO;其次，在寄出貨品的時候寄件人的名字不會寫自己公司，而是寫其他公司的名字;此外，公司免費提供給消費者可選擇的、信譽度較高的快遞運營商。
李伶俐另一個擔心是，很多 奢侈品 電商平臺都是以低價折扣來吸引消費者， 奢侈品 牌會擔心對這些品牌授權會打亂自己的價格體系。她對記者解釋說，在她所在的品牌官網和線下的價格完全一致，但 奢侈品 平臺電商往往有自己的折扣節奏。
“我們知道授權電商平臺會讓銷量上去，但是對于 奢侈品 牌來說，一方面，很多產品都是手工制作，我們擔心產量跟不上，另一方面，作為上市公司，我們也希望業績逐漸上升，可持續發展，不希望暴漲或暴跌。”李伶俐說。
她表示，她所在的 奢侈品 公司雖然中國市場沒有前幾年那樣保持雙位數的增長，“但現在高單位數增長也可以接受，前些年 奢侈品 牌在中國開店跑馬圈地，她所在的品牌也是每年凈開店幾十家店的速度發展，在人才、培訓、管理等方面都很難做得比較精細。”
對于 奢侈品 不愿授權電商平臺的原因， 奢侈品 研究專家、巴黎HEC商學院營銷教授Gachoucha Kretz還對《第一財經日報》記者表示，在電商平臺上太多曝光度“消費者不僅可以對不同商品進行比較，還可以比較不同品牌。這對于 奢侈品 來說并不是什么好事，比如不同的 奢侈品 品牌都有“波士頓”包，并有著相似的設計。”
不過，Gachoucha Kretz認為，這也提供了一個良性的競爭環境，迫使品牌在設計上更有創意，在產品系列的開發上更精確，在銷售方面更有創造力。“互聯網讓選擇變得更容易被替代：設計師和品牌經理需要通過發布原創的產品，而不是可替代的產品。如果你被某種設計吸引，如果你有購買某件全新產品的沖動，那么你就不會在網上慢慢比較!”
謹慎觀察與合作
不管消費者是否會購買 奢侈品 ，互聯網已經改變了人們的購物方式，因為他們可以在同一地點獲得更多的選擇，可以比較產品和價格，參考其他消費者的評論和推薦，避免浪費時間和精力。
盡管有各種顧慮，李伶俐對記者表示，公司也在觀察 奢侈品 電商的變化，“也不是沒有和其他的電商合作，比如會考慮臨時性的 奢侈品 ‘閃購’，但目前不會做長期的電商平臺授權合作”。
閃購模式又稱限時搶購模式，一些B2C網站會以限時特賣的形式，定期定時推出國際知名品牌的商品，一般以原價1~5折的價格供專屬會員限時搶購，每次特賣時間持續5~10天，先到先買，限時限量，售完即止。
對于 奢侈品 牌來說，這是解決尾貨問題的新嘗試。李伶俐告訴記者，“鞋、包、服裝等不同品類的當季商品銷售時間和折扣時間不一樣。”此前某個鞋類的夏季新款，通常3月份開始賣，到7月份就開始8折、8月份就開始5折銷售，如果還有未售完的就會進入OUTLETS店，而現在部分尾貨還可以部分嘗試與信任度較高的奢侈電商平臺采用閃購的方式銷售。
另一方面，李伶俐所在的 奢侈品 牌在美國也嘗試與大型傳統百貨的電商平臺合作，比如梅西百貨的電商平臺，所以最近梅西百貨進駐天貓的消息，也讓她緊張了一下，“趕緊去打聽，是哪些品類先進來”。
還有讓 奢侈品 難以啟齒的因素是，Gachoucha Kretz認為，互聯網讓消費者可以獲得最低的價格。對于 奢侈品 集團來說，在數字時代的定價策略將面臨挑戰。
對于跨國銷售的 奢侈品 牌來說，貨幣浮動意味著地區價格的差異，不同的稅率也影響著零售價格，不管是在線銷售還是實體店銷售。
各地價格存在差異會讓理智的消費者去價格更低的地方購買免稅商品或者獲得稅收返還。當他們無法旅行時，他們會試著在網上尋找具有價格優勢的商品——這種價格優勢通常來自匯率或者不同地區在線購物網站的價格差異。
對于 奢侈品 牌而言，在數碼時代運用傳統的定價策略并不容易，因為網絡讓消費者可以進入任何網站。“如果 奢侈品 品牌在某個地區網站上很明顯地阻礙來自某地的消費者，這又會引起消費者的反感。然而，我認為這是品牌解決定價問題的唯一辦法。” Gachoucha Kretz說，一些公司已經在使用IP地址和地理定位來確保消費者訪問的是某個地區的本地服務器或網站，同時屏蔽其他地區的消費者。“我想這是合適的做法，也可以做得很優雅——對于 奢侈品 品牌來說，這點很重要。”
然而，不少 奢侈品 電商平臺為人詬病的缺陷之一是，無法獲得LV、GUCCI等大多數 奢侈品 牌的授權，這讓 奢侈品 電商平臺難以得到消費者的信任，貨源供應不足與屢屢出現的假貨傳聞等原因，近年來撂倒了不少 奢侈品 電商平臺，如尊享網、品聚網、佳品網、呼哈網。
如果說前些年， 奢侈品 牌通過自營實體渠道的銷售就能獲得高速發展而不屑與電商平臺合作，那為什么近年來 奢侈品 增速放緩，明明知道電商平臺拋過來的橄欖枝能讓“抑郁”的業績報表亮眼些，但依然不肯打開品牌渠道授權的大門呢？
除了保持神秘感 還有哪些難以名言的原因？
雖然一些偏向生活方式的 奢侈品 牌，沒有回避互聯網，但傳統 奢侈品 品牌似乎總是與互聯網保持一定的距離。
除了傳統 奢侈品 牌一直偏重培養低調、距離感和神秘色彩外，對于不愿意授權電商平臺的原因，一位美國 奢侈品 牌內部人士李伶俐(化名)告訴《第一財經日報》記者，重要的原因之一是很難控制對方在倉儲、物流等環節中不出現調包等假貨問題。“一旦消費者投訴收到假貨，很難說清到底是哪個環節出現問題”。
李伶俐告訴記者，她所在的 奢侈品 公司有自己的電商官網，但因為聽說類似快遞過程中可能會被調包等，公司采取了多重保護措施。首先，公司會將產品包裹三層，最外層不會出現品牌的LOGO;其次，在寄出貨品的時候寄件人的名字不會寫自己公司，而是寫其他公司的名字;此外，公司免費提供給消費者可選擇的、信譽度較高的快遞運營商。
李伶俐另一個擔心是，很多 奢侈品 電商平臺都是以低價折扣來吸引消費者， 奢侈品 牌會擔心對這些品牌授權會打亂自己的價格體系。她對記者解釋說，在她所在的品牌官網和線下的價格完全一致，但 奢侈品 平臺電商往往有自己的折扣節奏。
“我們知道授權電商平臺會讓銷量上去，但是對于 奢侈品 牌來說，一方面，很多產品都是手工制作，我們擔心產量跟不上，另一方面，作為上市公司，我們也希望業績逐漸上升，可持續發展，不希望暴漲或暴跌。”李伶俐說。
她表示，她所在的 奢侈品 公司雖然中國市場沒有前幾年那樣保持雙位數的增長，“但現在高單位數增長也可以接受，前些年 奢侈品 牌在中國開店跑馬圈地，她所在的品牌也是每年凈開店幾十家店的速度發展，在人才、培訓、管理等方面都很難做得比較精細。”
對于 奢侈品 不愿授權電商平臺的原因， 奢侈品 研究專家、巴黎HEC商學院營銷教授Gachoucha Kretz還對《第一財經日報》記者表示，在電商平臺上太多曝光度“消費者不僅可以對不同商品進行比較，還可以比較不同品牌。這對于 奢侈品 來說并不是什么好事，比如不同的 奢侈品 品牌都有“波士頓”包，并有著相似的設計。”
不過，Gachoucha Kretz認為，這也提供了一個良性的競爭環境，迫使品牌在設計上更有創意，在產品系列的開發上更精確，在銷售方面更有創造力。“互聯網讓選擇變得更容易被替代：設計師和品牌經理需要通過發布原創的產品，而不是可替代的產品。如果你被某種設計吸引，如果你有購買某件全新產品的沖動，那么你就不會在網上慢慢比較!”
謹慎觀察與合作
不管消費者是否會購買 奢侈品 ，互聯網已經改變了人們的購物方式，因為他們可以在同一地點獲得更多的選擇，可以比較產品和價格，參考其他消費者的評論和推薦，避免浪費時間和精力。
盡管有各種顧慮，李伶俐對記者表示，公司也在觀察 奢侈品 電商的變化，“也不是沒有和其他的電商合作，比如會考慮臨時性的 奢侈品 ‘閃購’，但目前不會做長期的電商平臺授權合作”。
閃購模式又稱限時搶購模式，一些B2C網站會以限時特賣的形式，定期定時推出國際知名品牌的商品，一般以原價1~5折的價格供專屬會員限時搶購，每次特賣時間持續5~10天，先到先買，限時限量，售完即止。
對于 奢侈品 牌來說，這是解決尾貨問題的新嘗試。李伶俐告訴記者，“鞋、包、服裝等不同品類的當季商品銷售時間和折扣時間不一樣。”此前某個鞋類的夏季新款，通常3月份開始賣，到7月份就開始8折、8月份就開始5折銷售，如果還有未售完的就會進入OUTLETS店，而現在部分尾貨還可以部分嘗試與信任度較高的奢侈電商平臺采用閃購的方式銷售。
另一方面，李伶俐所在的 奢侈品 牌在美國也嘗試與大型傳統百貨的電商平臺合作，比如梅西百貨的電商平臺，所以最近梅西百貨進駐天貓的消息，也讓她緊張了一下，“趕緊去打聽，是哪些品類先進來”。
還有讓 奢侈品 難以啟齒的因素是，Gachoucha Kretz認為，互聯網讓消費者可以獲得最低的價格。對于 奢侈品 集團來說，在數字時代的定價策略將面臨挑戰。
對于跨國銷售的 奢侈品 牌來說，貨幣浮動意味著地區價格的差異，不同的稅率也影響著零售價格，不管是在線銷售還是實體店銷售。
各地價格存在差異會讓理智的消費者去價格更低的地方購買免稅商品或者獲得稅收返還。當他們無法旅行時，他們會試著在網上尋找具有價格優勢的商品——這種價格優勢通常來自匯率或者不同地區在線購物網站的價格差異。
對于 奢侈品 牌而言，在數碼時代運用傳統的定價策略并不容易，因為網絡讓消費者可以進入任何網站。“如果 奢侈品 品牌在某個地區網站上很明顯地阻礙來自某地的消費者，這又會引起消費者的反感。然而，我認為這是品牌解決定價問題的唯一辦法。” Gachoucha Kretz說，一些公司已經在使用IP地址和地理定位來確保消費者訪問的是某個地區的本地服務器或網站，同時屏蔽其他地區的消費者。“我想這是合適的做法，也可以做得很優雅——對于 奢侈品 品牌來說，這點很重要。”
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本文來源： 奢侈品電商授權難獲取 或因物流
