時尚產業瞬息萬變。隨著原來一批消費者年齡的增長以及新一代消費者的崛起，若不及時采取措施應對，則有被消費市場拋棄的可能。
法國服飾零售品牌 艾格 就是其中之一。經過在中國的20多年的耕耘后，這家公司如今在中國市場的 業務已經占到整個集團的50%，擁有超過2000多家店的規模。不過雖然體量夠大，但近幾年來的銷售卻并不盡如人意。
艾格 來頭不小。早在1916年， 艾格 第一間以"ETAM”為名的零售店在德國開業，當時賣的是襪子。到1928年，銷售網絡發展到了巴黎，1997年進入巴黎交易所，成為上市公司。
艾格 進入中國市場相當早。公開資料顯示， 艾格 集團早在1994年就在中國設立分支企業上海英模特制衣有限公司，1995年在上海開出了第一家門店。當年的 艾格 定位年輕、風格時尚，兩年后，這家公司就迅速在中國開設超700家的零售店鋪，年銷售額超過9億元。
在不少人看來， 艾格 雖然是個洋品牌，但本土化徹底。剛開始法國總部派了很多專家進行指導，涉及產品、零售管理、物流等方面，不過 艾格 中國的核心主力團隊都由中國人來執行和落實，所以運營得相當成功。據一位擔任過 艾格 中國高層的人士回憶， 艾格 最火的時候是1999年至2007年，彼時中國區的銷售業績呈兩位數的增長，當時法國的盈利能力并不是很強，中國市場的發展彌補了歐洲的業績。
哪怕是到2009年3月，73歲的 艾格 集團創始人PierrePilchior在上海還曾公開對媒體表示：“中國服裝市場需求仍然很旺盛，我們會增加更多投資。”在他心中，“中國市場非常大”。
2012年，當 艾格 中國區CEO付辛被媒體問到，如何看待 艾格 這個品牌的時候，他如是說：“我認為 艾格 是快時尚品牌，我理解的快時尚就是可以給消費者提供最快的最新的時尚產品。我們了解顧客需求，可以以最快的速度提供選擇。”
可惜把自己當成快時尚品牌的 艾格 卻沒有抵御住在它之后進入中國市場的國際快時尚品牌。
在過去幾年里，這家公司在中國的業務一路走衰。截至2014年6月30日， 艾格 集團在全球共有4246間分店，其中中國就有3083間。而記者查閱其最近一期的財報發現，截止到2016年年底，中國的店鋪數量還剩余2596間。去年一年中的關店尤多，關店281間，占到整個中國市場約10%的數量。到了今年第一季度， 艾格 在中國加劇惡化，期內中國市場銷售暴跌23.9%至9300萬歐元，跌幅21.5%。
多數行業觀點認為，當年 艾格 的風靡與它進入中國市場較早有極大關系。“ 艾格 的火起來是因為當時這種風格的女裝少，競爭對手不多。”上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄告訴第一財經記者，這是個典型的商場品牌，“如同百麗一樣，你十多年前只要進商場的女裝樓層，幾乎都可以看到這個牌子的身影。”
然而近十年來，隨著國際品牌ZARA、H&M、Gap、優衣庫等涌入以及本土設計、小眾品牌的興起， 艾格 這樣的品牌迎來了一波又一波的沖擊。
其實不止是 艾格 ，不難發現，在服飾零售市場上，曾經跑在前面的領跑“老”品牌如今多少都有些沒落。比如香港思捷環球控股有限公司(00330.HK)旗下的Esprit，該品牌在國內的門店數量一路下滑，銷售也同樣不盡如人意。
“客觀來說，除了個別公司是因為內因問題導致失利，很多品牌都是外因。”程偉雄表示，早前百貨業興盛，國人愛逛商場，渠道為王的年代，掌握了百貨商場的渠道自然是掌握了市場和消費者，百麗、 艾格 、only等傳統品牌無疑不是如此。但如今，電商、購物中心興起，分流了大量的傳統百貨的顧客，“如今我們看到‘不行’的品牌多數的渠道都在傳統商場百貨。”他強調，所有想要活下去的公司都在順應市場改變，如果公司體量小變革很容易，“要是公司旗下有數千家店，改變也不是短時間內能解決的事情。”
法國服飾零售品牌 艾格 就是其中之一。經過在中國的20多年的耕耘后，這家公司如今在中國市場的 業務已經占到整個集團的50%，擁有超過2000多家店的規模。不過雖然體量夠大，但近幾年來的銷售卻并不盡如人意。
艾格 來頭不小。早在1916年， 艾格 第一間以"ETAM”為名的零售店在德國開業，當時賣的是襪子。到1928年，銷售網絡發展到了巴黎，1997年進入巴黎交易所，成為上市公司。
艾格 進入中國市場相當早。公開資料顯示， 艾格 集團早在1994年就在中國設立分支企業上海英模特制衣有限公司，1995年在上海開出了第一家門店。當年的 艾格 定位年輕、風格時尚，兩年后，這家公司就迅速在中國開設超700家的零售店鋪，年銷售額超過9億元。
在不少人看來， 艾格 雖然是個洋品牌，但本土化徹底。剛開始法國總部派了很多專家進行指導，涉及產品、零售管理、物流等方面，不過 艾格 中國的核心主力團隊都由中國人來執行和落實，所以運營得相當成功。據一位擔任過 艾格 中國高層的人士回憶， 艾格 最火的時候是1999年至2007年，彼時中國區的銷售業績呈兩位數的增長，當時法國的盈利能力并不是很強，中國市場的發展彌補了歐洲的業績。
哪怕是到2009年3月，73歲的 艾格 集團創始人PierrePilchior在上海還曾公開對媒體表示：“中國服裝市場需求仍然很旺盛，我們會增加更多投資。”在他心中，“中國市場非常大”。
2012年，當 艾格 中國區CEO付辛被媒體問到，如何看待 艾格 這個品牌的時候，他如是說：“我認為 艾格 是快時尚品牌，我理解的快時尚就是可以給消費者提供最快的最新的時尚產品。我們了解顧客需求，可以以最快的速度提供選擇。”
可惜把自己當成快時尚品牌的 艾格 卻沒有抵御住在它之后進入中國市場的國際快時尚品牌。
在過去幾年里，這家公司在中國的業務一路走衰。截至2014年6月30日， 艾格 集團在全球共有4246間分店，其中中國就有3083間。而記者查閱其最近一期的財報發現，截止到2016年年底，中國的店鋪數量還剩余2596間。去年一年中的關店尤多，關店281間，占到整個中國市場約10%的數量。到了今年第一季度， 艾格 在中國加劇惡化，期內中國市場銷售暴跌23.9%至9300萬歐元，跌幅21.5%。
多數行業觀點認為，當年 艾格 的風靡與它進入中國市場較早有極大關系。“ 艾格 的火起來是因為當時這種風格的女裝少，競爭對手不多。”上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄告訴第一財經記者，這是個典型的商場品牌，“如同百麗一樣，你十多年前只要進商場的女裝樓層，幾乎都可以看到這個牌子的身影。”
然而近十年來，隨著國際品牌ZARA、H&M、Gap、優衣庫等涌入以及本土設計、小眾品牌的興起， 艾格 這樣的品牌迎來了一波又一波的沖擊。
其實不止是 艾格 ，不難發現，在服飾零售市場上，曾經跑在前面的領跑“老”品牌如今多少都有些沒落。比如香港思捷環球控股有限公司(00330.HK)旗下的Esprit，該品牌在國內的門店數量一路下滑，銷售也同樣不盡如人意。
“客觀來說，除了個別公司是因為內因問題導致失利，很多品牌都是外因。”程偉雄表示，早前百貨業興盛，國人愛逛商場，渠道為王的年代，掌握了百貨商場的渠道自然是掌握了市場和消費者，百麗、 艾格 、only等傳統品牌無疑不是如此。但如今，電商、購物中心興起，分流了大量的傳統百貨的顧客，“如今我們看到‘不行’的品牌多數的渠道都在傳統商場百貨。”他強調，所有想要活下去的公司都在順應市場改變，如果公司體量小變革很容易，“要是公司旗下有數千家店，改變也不是短時間內能解決的事情。”
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本文來源： 艾格業績下滑頻頻關店 “老”品牌如今都有些沒落
