近日， 優衣庫 在紐約曼哈頓的工作室里發布了它2017年的秋季新品。通常， 優衣庫 把這件事放在東京完成。
　　也是在這個發布會上， 優衣庫 宣布了接下來和J.W.Anderson要做的聯名款。Jonathan Anderson本人并沒有到場，只是通過視頻錄像簡單評論了雙方的合作。
　　和Jonathan Anderson一樣，在 優衣庫 巴黎研發中心任創意總監的Christophe Lemaire也以視頻錄像的方式出現在這個發布會上。“我們的目標是要推進 優衣庫 ‘舒適人生’的定義，然后創造出功能和風格同樣重要的單品。我們在試圖平衡消費者想要的和需要的。”Christophe Lemaire在錄像里說。
　　 優衣庫 把這些事都放在美國市場來講，其實是為了表達對美國市場的重視。
　　起初， 優衣庫 通過百貨渠道進入美國市場，但2005年就關閉3間門店。直到2006年改變策略， 優衣庫 通過獨立門店再次進入美國市場。當年， 優衣庫 就在曼哈頓建了第一個旗艦店，但它在美國市場發展得并不理想，美國人就是沒有辦法喜歡上它。
　　由于美國市場表現欠佳，2015/2016財年結束后， 優衣庫 母公司迅銷將其2020年的銷售目標下調到了3萬億日元(約合300億美元)。2012年， 優衣庫 首次設立2020年目標時，這個數字是5萬億日元。
　　柳井正也承認了 優衣庫 在美國市場的困難。他再次提到另一件事是：在美國， 優衣庫 現在要把注意力從郊區購物商場挪開，更重視大城市的大型實體店。
　　2016年， 優衣庫 關閉了其在美國康涅狄格州丹布里市、新澤西州櫻桃山市、賓夕法尼亞州威洛格羅夫、加州北嶺以及紐約史坦頓島的5間門店。不過，那時 優衣庫 對外的說法和這次在發布會上的解釋略有不同——當時它雖然也在說“集團正在把注意力聚焦在美國的大城市”，但主要是考略到“在大城市可以開設更大的門店”。
　　這實際上是 優衣庫 此前在英國市場采取的策略。在英國， 優衣庫 先去了倫敦，隨后在英國其他地方開店，結果發現大部分英國人并不知道“ 優衣庫 ”是什么。最后 優衣庫 采取的策略是，先經營好其在倫敦的店鋪，關閉其他城市的店鋪。
　　“美國是我們最重要的市場。我們正在美國市場用上曾經在英國市場使用的經驗。”柳井正說。
　　在這個發布會上， 優衣庫 也解釋了找Jonathan Anderson合作“不是為了市場營銷”。
　　“我們相信我們在為消費者制作更好的衣服，合作款可以給我們一些啟示。”柳井正說，“我們沒有興趣用這個或那個設計師的名義來做一個系列。主要的概念還是想做 優衣庫 的衣服。我們如何鼓勵把這些設計師的創造力到 優衣庫 身上，這對消費者才最重要。”
　　另外，柳井正還再次強調了“ 優衣庫 要轉變成數字消費零售公司”這件事。這個說法曾在3月中旬 優衣庫 對外第一次展示了它的全球新總部Uniqlo City Tokyo時提到過。柳井正再次解釋了新總部對于 優衣庫 ”數字化“，以及“讓生產變得更快”的作用。
　　柳井正還明確表示了，盡管 優衣庫 很重視數字化，但對VR沒什么興趣。
　　“VR現在是一個很時髦的術語。所有人都在想象這件事。有可能，VR時代真的會來，但我仍然持懷疑態度。”柳井正說。

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本文來源： 優衣庫去曼哈頓發布新系列