時尚轉(zhuǎn)瞬即逝，能終其一生設(shè)計時裝且“名留青史”的人一雙就手?jǐn)?shù)得過來：CocoChanel、Yves Saint Laurent、Karl Lagergeld、Giorgio Armani……在世的后兩位中，Lagerfeld為了Chanel和Fendi奮斗在前線，只剩比他小一歲的Armani獨自堅守著他的時尚王國。
稍加注意就會發(fā)現(xiàn)，時尚媒體稱Lagerfeld為老佛爺，Armani則為國王，是當(dāng)今最知名的意大利人。在他的指揮棒下，全球2704家門店有條不紊地運營著，針對不同顧群提供高級定制、成衣、牛仔、運動裝......但光是衣服還不足以撐起Armani的商業(yè)帝國，你還能買到Armani珠寶、眼鏡、家居、香氛、巧克力和鮮花，還可以去他開的酒店、餐廳，還有夜店。
今年是Armani入行四十周年，他以寫自傳、開派對、發(fā)布膠囊系列、建造“Armani/Silos”藝術(shù)館等方式為自己慶生。在媒體的高強度曝光下，這位81歲的老爺子每每出現(xiàn)依然是一頭向后梳的銀發(fā)，一絲不茍。面對各國時尚記者采訪時，他習(xí)慣用自己的母語——意大利語回答，神情嚴(yán)肅、靦腆而驕傲。
不同于如今科班出生、少年成名的設(shè)計師(例如21歲就擁有自己品牌的AlexanderWang)，生于意大利北部小鎮(zhèn)皮亞琴察的Giorgio Armani直到41歲才有能力創(chuàng)立自己的同名品牌。
在此之前，他的人生規(guī)劃是成為一名醫(yī)生。直至1957年，Armani突然決定轉(zhuǎn)換跑道，在米蘭百貨公司La Rinascente尋了一份櫥窗陳列的差事。在那里，他接受了最初的時尚啟蒙和訓(xùn)練，隨后轉(zhuǎn)職為買手。在他商業(yè)兼生活伴侶Sergio Galeotti的鼓勵下，GiorgioArmani品牌在1975年成立了。
如今只要說到西裝，就很難繞過Armani。在他的筆觸下，男女裝的界限不再涇渭分明——男性有了簡約柔軟外套，而女性也可以借著墊肩西裝變得強勢起來。設(shè)計師曾承認，他的女裝是剪裁過的男裝。踏入職場的女人們腰部以上穿得跟橄欖球運動員一樣，下半身則是又緊又短的窄裙，由此誕生了Power Suit(權(quán)力套裝)。
這種畫風(fēng)在好萊塢電影《美國舞男》(American Gigolo)中被放大到極致，主角李察·基爾(Richard Gere)的西裝造型成為當(dāng)時年輕人爭相模仿的對象。從那時候開始，Armani也圓了自己童年時的夢想——為電影制作戲服。從1980年的《美國舞 男》，到《華爾街之狼》中萊昂納多·迪卡普里奧(Leonardo DiCaprio)的服裝，Armani已經(jīng)變?yōu)殡娪敖绲某ｑv設(shè)計師。
他的客戶遍布政壇與紅毯，甚至包括炙手可熱的流行天后Lady Gaga。他曾在14年內(nèi)包攬了世界各地30多項服裝大獎，其中包括美國服裝協(xié)會全球設(shè)計師獎和國際羊毛標(biāo)志獎。1982年，Armani的照片登上了《時代周刊》的封面，而在此之前，時尚界只有迪奧創(chuàng)始人Christian Dior曾獲此殊榮。
回到時裝本身，他的信仰是永恒經(jīng)典。“如今，時尚很大一部分都致力于煽點它當(dāng)下的熱度，致力于怎樣使它大大超越其本身的能力范圍，于是你會感到疑惑，那些設(shè)計師是不是已經(jīng)忘了時尚是用來穿在身上的東西?我一直都告訴我的團隊，如果某種事物從來沒被設(shè)計師開發(fā)、設(shè)計過，那么一定有它的原因。”他曾多次公開談起自己對于時尚的認識。
在今年接受BoF(時尚商業(yè)評論)的采訪中，Armani說得更為直白：“如果你做的時裝與我們生活的世界無關(guān)，它們就就毫無意義。”回望他在過去40年的設(shè)計，的確少有可笑或者時代印記過重的作品。在市場需求和經(jīng)典優(yōu)雅之間，Armani的分寸感極佳。
從1980年代起，Armani建立起自己的金字塔型時裝體系：在主牌Giorgio Armani高級時裝之下，定位各異的副牌多得讓人記不清——
副線產(chǎn)品因工業(yè)化生產(chǎn)通常成本較低，但又因籠罩在奢侈品光環(huán)下售價較高，因為大幅提高了品牌的銷售額和利潤。然而，并非每一家拷貝副線模式的品牌都能成功。近年來，以Dolce & Gabbana、Marc Jacobs、Burberry為首的時尚品牌先后收回了副線品牌，面目混亂不清是主要原因。Armani解釋稱：“Emporio Armani、Collezioni、Privé究竟時間考驗，它們各自有完整的品牌故事、風(fēng)格和定價。對我來說，這套體系運營得很好，沒有必要做出改變。”
一邊通過發(fā)展副線品牌放下身段，Armani一邊延伸產(chǎn)品領(lǐng)域，使消費者通過新產(chǎn)品進入牌品領(lǐng)域。2014年，Giorgio Armani集團未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤為5.07億歐元(約合35.3億元人民幣)的利潤，同比增長5.7%;銷售額同比上升16%，為25.4億歐元(約合177.1億元人民幣)。
阿瑪尼 該由誰來繼承?
在2015福布斯富豪榜上，Giorgio Armani以76億美元(約合485.8億元人民幣)的身價位列第174名。直至今日，他依舊是Armani集團的CEO兼創(chuàng)意總監(jiān)兼唯一股東。不過，他還從未透露過自己百年之后，集團該交到誰的手上。
自從Sergio Galeotti于1985年去世之后，他一門心思埋在品牌商業(yè)中，沒有子嗣。眼下也只有一個侄子，兩個侄女在公司幫忙打理業(yè)務(wù)。Armani的發(fā)言人稱，CEO從未與任何潛在買家約談過。
然而，對于就連酒店燈光如何安裝這等小事都要親自決定的人而言，沒有未來規(guī)劃不太可能。“雖然我沒想到能在80歲的時候取得現(xiàn)在這樣的成就，但事實擺在眼前，我們沒有辦法永遠工作下去。”Armani在接受BoF(時尚商業(yè)評論)的采訪時稱：“未來可行的操作方式包括出售給大集團，我退出;公司上市，由強勢有才的總監(jiān)監(jiān)管;又或者成立基金會。”
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